Elektriauto sooritusest - tuleb valida selline mudel, mis ei valeta sulle suvalisi numbreid làbisóidu kohta.
Olen omanud pistikhybriidi, mis oli ylitàpne ja pigem sóitis rohkemgi ning ka praegune elektrikas sóidab kenasti selle mis lubab, kui just kiirteele ei kipu kogu sóiduks - selleks pole see masin ettenàhtud!
Maksumusest - hetkel 100 km làbimise hinnavahe juba 6-7 kordne vórreldes bensiini ja diislipóletajaga minu nàitel.
Naast vói lamell, vahetage oma rehve vastavt
Ilmale. Plusskraadi ja soe juba kuu aega peaegi, aga igal pool naelad króbostavad ringi. Linnades vóiks àra keelata yldse, siis hakkaks mingisugune pargi ja sóida ka toimima lópuks.
Sellise taktikaga, et ákki tuleb kylma ja libedat, peaks need naelad juba koos koolialgusega alla panema. Aga eks see eeldab et on eraldi jooksud ja saab ise vahetada, siis ei pea juunikuulume kartuses naeltega sóitma.
Kuna olukord oluliselt hullemaks enam minna ei saa, siis võiks 5w40 õliga proovida. Ja vähe kvaliteetsema kraamiga, mitte hinnaklassi alumisest otsast.
Enne "uue" mootoriga asendamist võiks siiski vana laiali lõhkuda ja vaadata, mis sees toimub. Oli kunagi üks bensuford, mis neelas liitri 700km peale. Peale rõngaste (loomulikult ka sääretihendite) vahetust kõik kombes.
Kas nagu eestpoolt üldse ei lugenud, mis probleemid ilmnevad?
Milleks anda ebapädevaid soovitusi? Sa ei saa enam lõpuks seda autot kasutada mitmel põhjusel, kui aru ei saanud.
1l 2000km pole VAGi jaoks liiga palju , ei näe mingit mõtet sellistele kallitele remontidele. Kui mingi täiendavat probleemi ei ole, siis osta 5l kanku autosse ja sõida rahulikult edasi.
"Millised on kõige lihtsamad viisid peitmiseks?" Pühi aeg-ajalt atsetooniga värv puhtaks. Pilte vaadates eemaldab see julgelt kolmveerand kollase laigu pindalast. NB! Ära atsetooniga plasti puutu. Praod värvis lase paranduspintsliga üle.
Kui tahta sellist lahendust, mis talve ka üle elab, siis tuleb ikkagi plastid ära võtta, metallini kõik puhtaks teha ja päris keemiaga ning värvidega peale lennata. Paranduspintsli värv üksinda seal niikuinii pikalt ilus ei püsi.
Sellele järeldusele oleme me siin foorumis juba ammu jõudnud- kui sobib, siis sõitku. Taolised artiklid on kirjutatud autokaugetele inimestele, kes mõlgutavad küll mõtteid, aga veel ei julge elektrikat osta, kuid lehte lugedes näevad, et teised ju sõidavad, küllap siis minagi saan sõita. Kui mõnetuhandene sissemakse pluss 300 kuus liisingule pluss kasko jms tuleb odavam kui jätkata senisele autole vedelkütuse ostmist, siis miks mitte autot vahetada.
"Saab küll" inimestele kirjutatud Delfi elektriauto omamise järjejutu järgmine osa. "Ei saa" inimesed ei pea lugema :-) https://arileht.delfi.ee/artikkel/120448515/elektriauto-nait
ab-0-laetust-kas-aitab-ainult-puksiir
"Peamine järeldus on lihtne: universaalset lahendust kõigile ei ole. Valiku tegemisel tasub lähtuda oma rahakoti võimalustest, tegelikest vajadustest ja sellest, kui mugav on auto just teie igapäevaelus. Mõnele jääb parimaks valikuks bensiiniauto, mõnele hübriid, mõnele elektriauto."
Isiklikult panustaks garantiiga komplektsele mootorile.
Sest pole kindel palju remondi maksumus jupidena tuleb ja kas ootatud tulemust annab .
Pealegi lisaks tahmafiltri probleemid.
Tere. Kuidas sa talvel 1,2L/100 saad? Sõidad kasukas selgas ja vildid jalas? Soojendused-Webastod töötavad siis ikka 2,5-3L. Mina ei saa isegi suvel alla kahe. Tehase kirjade järgi peaks olema 1,8 noh pihem allatuult ja allamäge. :D Olen juba 45 aastat roolis aga esimest korda kuulen, et nukkvõll kinni roostetab. Mul Žiguli mootor 10 aastat kuuri all ja ei roosteta. Mersul roostetab kere läbi aga mootor küll mitte, 8 aastat juba õue peal.
Sellest soome artiklist:
"Tarbijakaitseamet usub, et ostja oleks pidanud hübriidauto kõnealusest omadusest teadlik olema ning tehing ei saanud olla müügiesindajapoolse suhtlusvea tagajärg."
Tegelikult peaks kogu selle jama (st remondid) kinni maksma jevroliit, sest ainult pidevalt karmistuvad heitgaasinõuded sunnivad autotootjaid taolisi jaburusi tootma. Kui inimene ostab auto, et igapäevaselt maailma päästa ja odavalt sõita, siis miks ta peab tekitama lisareostust sisepõlemismootori sunnitud käivitamisega, miks ta peab tekitama lisareostust korraliste õlivahetustega ka siis, kui õli nö ei ole ammendanud oma töövõimet määrdeainena tulenevalt läbisõidust vaid on lihtsalt seismisega "hapuks" läinud. Kõik see ei muuda autot sugugi rohelisemaks nagu jevroliit seda ette kujutas. Tundub, et kui tekitada üks ports kohtuasju, kus autoomanikel sarnased mootoriprobleemid ning nõuavad jevroliidult kahjutasu, siis jõuab lõpuks ehk ka ametnikke ajju teadmine, et mõningad autotööstuse pitsitamised ei täida siiski sellist eesmärki nagu eeldati- reostus ei vähenenud, vaid hoopis suurenes. Ka asendatav mootor on liigselt toodetud mootor (st tootmisreostus) ning mahakantud mootor ümbertöötlemist nõudev jäätmereostus. Rääkimata eelpoolmainitud mõttetutest õlivahetustest ja mootori "kohustuslikuks soojendamiseks" kulunud kütusest.
Ja nii ongi. Inimene peab ikkagi teadma, mis auto ta endale ostab. Kui on PHEV siis ta ei ole elektriauto. Kasutada tuleb mõlemat mootorit.
Oman PHEV- d ja enda poolt soovitan kord päevas (kui on inimesel lühike ots ala käin poes ära 3 km siis ei ole see aktuaalne) kui on vähegi pikem ots siis lasta ikkagi bensiinimootor kord päevas soojaks ja see on siis jahutusvedelik 90 C ning õli vähemalt 70 C. Sedasi välditakse bensiinimootori kahjustumist ja niiskus / kondents ei hakka kurja tegema. Jahutusvedelik läheb tänapäeval kiirelt 90C peale, jahutussärk on väiksel ringil nii pisike lihtsalt. Õliga läheb rohkem aega (seda saab ju vaadata ka tänapäeva autol infotabloolt), vastavalt välistemp-le läheb mõlemaga aega erinevalt.
Muidugi on soov kasutada elektriautona, suur. Eriti täna, kus see annab korraliku kokkuhoiu. Kuid, siis tuleb juba elektriauto osta.
Selles stiilis, kus lasta kord päevas autol bensiinimootor täiesti soojaks hybrid mode-s, ei ole bensiinikulud üldse suured. Kes ei usu, katsetage kellel on PHEV ja kes seda teinud ei ole seni.
Lisaks soovitan panna eriti talvisel ajal bensiinimootor kohe käima kohapeal, ehk vanema väljendiga, sooja. See soojendab juba akut (kuna PHEV-l ei ole aku eelsoojendust) ning soovitav on ka kasutada salongi eelsoojendust mis samuti (küll väga vähe aga siiski, mitte salongi kaudu vaid auto soojendus-jahutussüsteemi kaudu)) soojendab veoakut.
Sellise eelsoojendamisega, toimub auto käitumises ja aku energiakulus oluline muutus.
Esiemen: aku peab paremini vastu külmas ja on aku tervisele hea.
Mis eriti oluline, kohapeal 2-3 min soojendamist bensiinimootorile tähendab seda, et mootor ei pea täiesti külmana (vahel ju -20 kuni -25) paugust käima minema. See on eriti kahjulik sisepõlemismootorile.
Eelnev soojendamine sääsatb oluliselt bensiinimootorit, mis nagunii saab PHEV-l vatti tänu pidevalt kiäma-seima tsüklile.
PHEV-d vahel ise ka küll suure külmaga panevad ennetavalt start nuppu vajutades bensuka tööle kuid tihti pigem mitte.
Kindlasti soovitan ka laadida (talvel ikka nii paar korda, suvel nii kord kuus) juurde 12V akut. Ka PHEV-l saab 12V aku rohkem vatti kui täissisepõlemismootoriga autol. Ühel hetkel olete murekoha ees, kui aku tühi, sda tasuks vältida ja just täiendava laadmisega. See on ka akule profülaktilisena hea.
Kui vähegi võimalik, laadida kuni 80%. Võib ka kuni 90%, see on igapäevase laadimise max tase. 100% võib laadida juhul, kui üsna kohe lähemal ajal aõitu minna, näiteks a la tunni jooksul.
Soovitus, kui kodus laadimise võimalust ei ole (või töökohas) siis PHEVd (ja muidugi EV-d) suurt osta ei ole mõtet. Tegelikult on isegi PHEV puhul kodune laadimise võimalus veel olulisem, kuna seda peab tihti tegema. PHEV soodsa kasutuse alustala on laadimise distipliin. Ilma laadimata kaotab see auto mõtekuse, sellepärast peaks PHEV ostja selgelt läbi mõtlema ja aru saama, mis auto ta ostab.
Vahel harva ei ole ka probleem, kui veoaku saabki täitsa tühjaks, siis läheb auto mildhybridi. Kuid seda ei tohi lasta mustriks. Näiteks, kui teha pikem tripp Läti - Leedu suvel ja selle jooksul saab paar korda aku tühjaks siis see ei tapa veel maha PHEV-d. Kuid edasi, n.ö. tavaellu naastes, jätka laadimise distsipliini. Ning kui saad ja on aega vähegi, laadi seal Leedus ka ikka.
Soovitus (vähemalt VW näitel), ära kasuta battery hold-i. See ajab auto üsna lolliks, pärast sõidad mitu päeva ringi nii, et auto ei ole aru saanud, et oled battery hold-i ammu maha võtnud. Hybrid süsteil läheb aega, et saada aru asjast. Et ei ole enam battery hold peal. Ning siis sellistel hetkedel võtabki auto 10 liitirt sajale ja laeb akut 10-15 kwh saja km kohta.
Kui vähegi võimalik, lae akut ja vahel harva võid lasta veoaku tühjaks. Akut laadides on see auto ökonoomne, minu varasema kirjelduse põhjal, et kuidas kasutada autot on minu kulu veebruaris - märtsis keskmiselt 1,2 liitirt sajale bensiini ja 18,3 kwh elektrit. Ja selle sees on nii külm veebruar kui soojem märts. Läbisõit 2300 km kuu keskmisena.
Kui aku tühi, muutub auto mildhybrid autoks ning kuna kaasas on lisaballasti ca 200-250 kg (sõltub margist - mudelist) siis on mildis selle auto kütusekulu 1 - 1,5 liitrit tavaversioonist rohkem. Ehk, võrdlusena "kaks suur tmeest on kogu aega autos".
Lõppeks, soovitus, PHEV ostul peab siis jah, teadma mida ostetakse, kuidas kasutada. Osta see auto, laadida siis kui aega on või viitsimist on, see ei ole variant. Kui laadida ei saa, ei ole aega, ei ole kohta (avalikud laadimispunktid ei ole päris õiged kohad hinna pärast ja ka ajakasutuse pärast) siis oleks mõistlik unustada PHEV ost.
ma ei saa aru miks topitakse kõikidele autodele tänapäeval 5w-30? saada on ka 0w-8.äkki prooviks seda.siis saate kõvatada,kui suur kellelgil on õlikulu
Õli kulub u. 1L 2000 km. Läbisõit 250K. Õli olen vahetanud 10K järel margiks Mobil super 3000 5W-30. Teine häda veel väga tihti põletab tahmafiltrit u. 100 km järel. arvata võib, mis see õli määrdeomadustele teeb
Ega kinni nõgitunud või kulunud rõngaid kaameraga ei näe. Kindla peale minek on enda mootor ära remontida. Deus teab et malmplokk ilma hülssideta, seega tuleb plokk remontmõõtu puurida ja uued kolvid panna. Samas tean et neid on mingil põhjusel hülsitud aga head tulemust pole olnud. Remontmõõdus kolvid nii +0,25 kui +0,50 saadaval.
Kusjuures mul enda sama töö ees, küll VW 2,0 CAAC , aga mootor sarnane. Õlikulu 1L 300--500 km ! ,sõltub kas sõita pikki või lühikesi otsi.
Ja kui siin juba koodide lehvitamiseks läks, siis ka CAGA topiti Q5 külge. See ongi see vagi haiglane eripära- meeletu hulk erineva koodiga mootoreid, mis sisuliselt kõik ühesugused. Tehakse kuskil vaid mingi pisimuudatus ja juba jälle uus kood.
See, et kõik ei tea vagi mootorite tüüpilisi haigusi, ei tähenda seda, et tehnikast midagi aru ei saada. Sinu jutt on selline, et KÕIK need mootorid lendavad esimese 100 000 kilomeetriga laiali. Ei usu eriti. See 100 000+ on selline laialivalguv mõõtkava, et kinldasti leidub ka selliseid omanikke, kes raatsivad ja oskavad oma autosid hooldada. Kuna me hetkel ei tea halli emmigi sellest teemaalgataja autost, siis võikski alustada aast ja oost ehk rääkida ära tegelik ajalugu. Tihtipeale selgub vaid üks tõde- äsja ostetud libeda jutuga ärika käest ning nüüd siis tuleb rahakotti tühjendada.
Kui kuskilt romulast saab väidetavalt 115K läbisõiduga mootori, siis enne võiks oma mootori osas läbi viia kasvõi mingigi diagnoosimise- kas on kindlalt surnud või annab elustada. Ehk on see käik odavam kui romula kaubaga asendamine.
Üldiselt nii teevad inimesed, kes midagi tehnikast jagavad, mitte ei hakka huupi romulaid külastama ja juppe vahetama.
Peamised analoogid ja vahetatavad mootorid on CAHA (170 hj), CFGB (170 hj) ja CGLC (177 hj), mida kasutati laialdaselt Audi A4/A5/Q5 mudelitel.
<- see on musternäide Google'i tehisaru hallutsinatsioonist. CAHA ja CGLC on jah Audi pikimootorid aga CFGB on ülejäänud VW grupi ristimootor. See kindlasti Q5 kapoti alla ei lähe.
Palun ärge pimesi uskuge kõike, mida tehisaru teile mõnehetkese otsinguga ette annab.
Raske uskuda, et siin mõni päris tehnikainimene tegelt ka on aga olgu, selgitan veits täpsemalt. Need mootorid on tavaliselt tuksis juba 100000 + juures, esimese asjana lastakse korduvalt kinni tahmakas, mida siis kalli raha eest poputatakse, kuid tulemust pole või on ajutine. Õlituhk, tihti ka puruks kärg. Toimub pidev põletus, mis rikub õli ja tekivad saalemured ning punane õlikann tühikäigul kuumalt. Järgmine paanikakoht. Vahetatakse andur, tulemus null. Siis võetakse kolja soovitusel dpf välja, tulemuseks suitsev auto. Siis tekib kuhugi teema nagu siin, head lahendust pole. Jah, rõngaste viga mis on inseneeria tekitatud ja silindri seinad saavad ka rikutud selle tulemusena. Eespool sai mainitud, mida peaks vältima. Kes ostis sellise? Ise ostis, kodutöö jäi tegemata.
Paljukest seda õli siis kulub, et vaja "uut" mootorit? Suur läbisõit on? Mis õli kasutad? Vahel aitab ka teise õli kasutamine või lase siis lihtsalt uued rõngad panna.
